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yena
S&T (suole e tacchi)
8 Posts |
 Posted - 23 Oct 2005 : 23:47:42
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ciao
qualcuno a mai pensato di montare un coppia di dell'orto vhsh 30 su un rd 350?
possono andare bene?
che modifiche bisognerebbe effettuare ai cilindri ( diagrammi, by-pass, r.d.c ecc..)?
in oltre che espansioni sono più adatte ad un'elaborazione piuttosto spinta?
che asse di accoppiamento montano le bielle?
ciao a tutti grazie
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Edited by - yena on 23 Oct 2005 23:54:21 |
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itachi
Quasi manico
366 Posts |
Posted - 25 Oct 2005 : 19:23:05
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| se possibilmente monteresti i vhsa 32 tipo tzr 125 ti potrei dare una carburazione di base che mi e' costata parecchio...ma sui 30 non so aiutarti |
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yena
S&T (suole e tacchi)
8 Posts |
Posted - 25 Oct 2005 : 21:10:32
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quote:
Originally posted by itachi
se possibilmente monteresti i vhsa 32 tipo tzr 125 ti potrei dare una carburazione di base che mi e' costata parecchio...ma sui 30 non so aiutarti
ciao
bè per la garburazione nn è un grosso problema...
piuttosto mi initeressava sapere che lavori necessitava la termica per un ellaborazione piuttosto spinta! by-pass r.d.c squish ecc...?? |
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itachi
Quasi manico
366 Posts |
Posted - 26 Oct 2005 : 07:53:44
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io come al solito mi rifaccio a qualcosa che gia' e' stato scritto
ho trovato questo post de luglio 2003 se vuoi puoi leggere tutta la discussione a http://www.rd-club.it/frmdlclb/topic.asp?TOPIC_ID=495&SearchTerms=62,hp
vabbe' ..x le foto mi sto organizzando..vi do anche le copie del banco prova x adesso inizate a leggere ..spero che sia tutto comprensibile..apparentemente sembra tutto un po lungo ma con un po di pazienza si fa il tutto .il problema + grosso sara' affinare la carburazione ma con dei dati di partenza perderete meno tempo .chi intraprendera' la modifica e' avesse da chiedermi qualcosa puo' anche telefonarmi allo 3479256704 se non mi trovo a parlare con dei clienti x lavoro saro' felice di rispondervi
x l'acquisto del volumetto svedese indicatemi chi si potrebbe occcupare della raccolta e come fargli pervenire la moneta ..penso che apriro' un post col titolo colletta vediamo chi aderisce dopo una settimana decidiamo come fare x ordinare e per pagare il tutto
Seguiranno delle foto che al piu’ presto inviero’ perche alcune cose da spiegare a parole sono un po difficili
Questa e’ una prima bozza sul da farsi ..penso che verra’ perfezionata con le domande che mi farete
Gli ingredienti principali sono:
1° espansioni jolly(ma anche giannelli o altro purche’ non originali).cambiera’ solo l’erogazione ad un determinato regime ma in fatto di potenza non dovrebbero esserci differenze .tenete conto che io ho le jolly ma potrebbe succedere che le giannelli o figaroli o arrows diano migliori risultati(solo le jolly con motore del tutto originale mi hanno fatto portare la potenza da 49 a 52 hp..solo tre miseri cavalli..comunque...
2°.lamelle doppio petalo in fibra di vetro(tuttavia penso che le fibra di carbonio vadano anche meglio)
3°una coppia di carburatori dell’orto vhsa 32 es(montati su collettori originali allargati con taglia balse ..ma se si potessero montare quelli della 125 tzr sarebbe divino..) e su questi seguite attentamente la sigla perche’ ne esistono due tipi totalmente uguali che differiscono x un solo getto posto nel venturi ..ma che li rende totalmente differenti x la carburazione
4° carta per guarnizioni da 1 mm o se c’e’ qualcuno che riesca a fare una sola guarnizione da 2 mm sarebbe l’ideale oppure + guarnizioni originali
5 trovare il punto morto con un comparatore centesimale..se non lo potete avere vi aiuto io.dovete prendere un calibro allargarlo fino a 4 cm poggiare una punta del calibro sul dente del volano che da’ l’impulso al nottolino , e ll’altra punta del calibro,(guardando da destra verso sinistra) col taglia balse fare un segno proprio attaccata alla punta del calibro …la piastra del ruttore ha un elemento sporgente con una tacca..quando il segno sul volano si trova perfettamente allineato con lui avrete il pms di uno dei due pistoni ,per l’altro punto eseguire la stessa operazione sull’altro dente
vi dico alla spicciola in cosa consiste la modifica dopo di che approfondiremo passo x passo ,il tutto sta nel variare la fasatura spianando i cilindri di 2 mm e quindi recuperando questi 2 mm sotto alzandoli con delle guarnizioni (solo questa modifica oltre a variare la fasatura allarga anche le luci in altezza visto che il loro bordo inferiore col pistone al pmi e’ sotto il cielo di 1.5, 2 mm),spianare la testa di un determinato numero di decimi che variera’ da motore a motore (in quanto non avremo sicuramente tutti gli stessi giochi di fabbricazione ,) ricalcolare il rapporto di compressione ,raccordare la parte di condotto di scarico del cilindro con quelle delle espansioni.
Iniziamo con la testa…bisogna misurare gli spessori di squish con del filo di stagno di almeno 2 mm ,3 mm va anche meglio dovreste avere come risultato 1.8-1.9- mm di spessore ..attenzione misurate lo squish in tutti e due i cilindri e soprattutto posizionate il filo sia dal lato scarico sia dal lato aspirazione sicuramente avrete due misure differenti di qualche decimo..si perche’ mamma yamaha le ha costruite cosi’(non so se fatte apposta) con valori differenti tra i due punti sopra elencati
Dovete calcolarvi il volume della camera,ma non e’ indispensabile x adesso (diviene importantissimo dopo)..comunque l’ho fatto io ..il volume e’ di 21 .3 cc circa solo che la yamaha non ha sottratto a questo dato il volume della candela che e’ di 2.57 cc..quindi in realta’ il volume della camera originale e’ di 18.73 cc..i 21.3 cc si ottengono versando olio fino alla base in cui la candela batte quando viene stretta e quindi tutta la filettatura non fa parte della camera di combustione ecco perche’ 21.3-2.57 ci da 18.73..il rc originale e’ quindi 18.73+175/18.73 uguale a 10.34 :1 e potete farlo anche voi la prova io lo fatta una ventina di volte perche’ pensavo di aver sbagliato ma ….non e’ cosi
Cilindri:
il lavoro da effettuare e’ quello di spianare di 2 mm x quanto riguarda i 31k da 59 hp e di 1 mm solamente i vari 1ua o 2ua i motori da 63 hp in pratica(a dire il vero io ho lavorato sui 31 k ma visto che i 63 hp hanno la fasatura tutta spostata di 1 mm rispetto ai 59 hp presumo,per logica che con 1 mm si ottiene lo stesso risultato dei 2 mm x il 59 hp).la considerazione che faccio e’ questa: i 59 hp hanno una fasatura di scarico da 192° e i 63 hp 198°alzando i primi di 2mm si va a206° quindi x i 63 hp alzandoli di 1 mm si passa da198° a 206 °.i mm che vengono tolti da sopra devono essere recuperati sotto spessorando il cilindro.,se la spiabnatura e’ fatta correttamente e le guarnizioni sono spesse tanto quanto avete tolto sopra vi ritroverete con un cilindro con una fasatura + alta ma con rapp compress e squish identici a quelli del motore originale…ci si puo’ sbagliare di 1 o due decimi al massimo non di piu’.se qualcuno vuole qualcosa in piu’ potrebbe far togliere tutte le sbavature e i residui di fusioni sui bordi delle varie luci …ma non allargatele ne alzatele assolutamente..io l’ho fatto fare su una coppia di cilindri ma mi hanno peggiorato tutto.,.penso che non esistano persone in grado di alzare o allargare le luci tutte con le stesse dimensioni o altezza soprattutto quando devi portare allo stesso livello 5 luci x cilindro e in tutti e due i cilindri
a questo proposito x esperienza devo dire che smontando la testa (prova eseguita su motore originale) mi sono ritrovato con i pistoni con un cerchio al centro marrone scuro ed un anello circolare fino alla fine del cielo di colore + chiaro..segno che i flussi provenienti dalle luci sono molto regolari e le altezze delle medesime abbastanza uniformi..quindi sotto questo punto di vista cio’ che e’ riuscito a fare mamma yamaha in fusione puo’ andar bene…invece su una coppia di cilindri fatti lavorare da una officina di trentennale esperienza (lavori effettuati sulla altezza delle luci) be…sul pistone i depositi erano a chiazze ed irregolari segno di una dissimmetria nelle altezze e nelle forme delle luci…peggioramento totale…..
a questo punto rimontare i cilindri ,pistoni e testa con guarnizione e ricalcolare lo spessore di squish…..
dopo aver calcolato lo spessore ..supponiamo 1.8 mm nel punto piu’ basso (ricordatevi che dovreste avere delle differenze tra il lato aspirazione e lo scarico di qualche decimo..tenete in considerazione il risultato + basso) dovrete spianare la testa di 6 decimi x avere uno spessore di 1.2 mm..be questo e’ un esempio io attualmente ho come spessore di squish 1.2 mm il massimo consentito x un pistone da 64 mm e’ di 8-9 decimi ma sconsiglio vivamente chiunque a scendere a questo livello(sono solo dati riferiti a moto x gare ..da una gara e basta) l’ideale spessore ..x stare sicuri e’ di 11-12 decimi 1.1 o 1.2 mm x intederci
se da 1.8 mm volete arrivare a 1.2 mm di spessore bisogna togliere dalla testa 0.6 decimi ..di conseguenza il r.c. cambia
0.6 mm equivale a togliere 1.92 cc alla camera di combustione si passa da un r.c. originale di 10.34:1 a 11.4:1 e’ un valore sicuro peche’ l’ho provato io ,con lunghe tirate in autostrada e con medie di 180 –190 km orari
se doveste togliere anziche’ 0.6 decimi un valore + alto ricordatevi di ricalcolare il volume della camere l’importante e’ non salire oltre 12:1 se si presentasse questo problema dovreste far scavare le testa da una rettifica ..ma solo la parte che non tocchi l’anello di squish..quindi caso mai scavare lasciando intatto un anello di larghezza di 8 mm ..e’ un anello x motori con utilizzo di benzina attuale ..chi volesse utilizzare sempre benzina speciale ..ma sempre ….puo’ arrivare a 10mm decimi di anello
lavoro sulle valvole
con i cilindri smontati e le valvole ancora montate …portatele dal lato cilindro interno alla perfetta altezza con il bordo della luce di scarico…non devono esserci scalini tra il bordo della luce e il bordo delle valvole….bloccatele in qualche modo e controllate se le valvole nella parte di collettore che va verso la marmitta formano uno scalino…se lo formano dovete eliminare lo scalino riportandole a coincidere con il condotto di scarico…se le valvole sono perfettamente in linea siete fortunati…..nessun lavoro da effettuare ..ricordatevi che se ce da asportare materiale fatelo solo nella porzione di valvola che sta nel condotto di scarico ..non toccate assolutamente la parte di valvola che chiude la luce di scarico nel cilindro
allargamento del condotto di scarico
solitamente tra il condotto e l’espansione c’e’ un anello di rame se lo montate e lo guardate vi accorgerete che il foro di scarico del cilindro e’ piu’ piccolo e anche fuori centro
le jolli e le giannelli e le arrows hanno il collettore con diametro da 37 mm , lo scarico sul cilindro dovrebbe essere circa 33 34 mm di diametro l’anello di rame e’ come le jolli da 37 mm quindi dovrete allargare lo scarico fino a raccordarlo con la vostra espansione 37 mmm x jolly o giannelli xarrows altre espansioni non so ..si fa in base al diametro di collettore dell’espansione
dovete partire togliendo poco materialeall’interno x circa 3 4 cm di condotto e poi via via che vi avvicinate alla fine sempre di piu’….l’allargamento deve essere quanto piu’ possibile omogeneo
x finire montate le valvole bloccatele e lucidate tutto il condotto a specchio valvole comprese
le lamelle che utilizzerete le doppio petalo o le carbonio che siano l’importante che quando le montate esse chiudano perfettamente la cuspide ..se restano aperte avrete rifiuti di benzina nel carburatore ( esperienza fatta da me)
i carburatori sono due vhsa 32 es della dellorto la sigla precisa e’ vhsa 32 es codice 9265 specifici x gilera 125 sport se li ordinate vi consiglio di comprare 2 coppie digetto minimo da 32-34-36 2 coppie di spilli u19 e u21(non si sa mai)costano poco due coppie di getti del max da 180-185-190-195-200
io dopo mesi sono riuscito a trovare questo compromesso
getto max da 200 getto min da 34 spillo u20 alla 2 tacca partendo dall’alto vite aria svitata di 2 giri dal tutto chiuso
sono valori teorici ..ogni motore sara’ da rivedere
la cosa piu’ importante e’ che il getto da 200 vi dara’ abbastanza sicurezza x non incorrere a grippaggi ….gli altri getti dovreste forse ritararli ma l’importante e’ che al max dei giri non abbiate problemi..poi se si dovesse scendere o salire di qualche punto sarete voi a decidere……i n base alle candele
niente scatola filtro …montare due filtri a cono ..x i 32 vhsa i filtri a cono devono avere l’attacco da 64 mm.io ho preso da un autoricambi due della marca bmc airfilter
tutto qui
mettete in moto e divertitevi
mia situazione attuale
cilindri spianati di 2 mm e poi spessorati sotto di altri 2 mm
lavori sulle valvole e sul condotto di scarico
marmitte jolly
lamelle doppio petalo fibra di vetro
carburatori vhsa 32 es
anello di squish da 8 mm
spessore di squish da 13 decimi
rapporto compressione 11.65 :1
prossime prove:
0 i cilindri attuali li voglio alzare e spianare di un altro mm
1 motore attuale …solo montaggio dei carburatori da 39 mm e poi al banco prova
2 sto preparando due cilindri ..identici a quelli che ho adesso sia come spianatura sia come lavori su scarico e valvole ..la differenza e’ che ho aperto due travasi che dall’aspirazione vanno ad sfociare nei travasi dei cilindri
3 altri lavori dipenderanno dalle informazioni che ci dara’ il sito svedese ..se sempre decidiamo di acquistare la presunta …bufala…
sicuramente ci sara' da precisare qualcosa che mi sfugge o che ho scritto in malo modo ..
non ci sono i by pass in questa da come ho potuto leggere ma penso che se li fai migliori ancora di piu' |
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paolo52
Manico
949 Posts |
Posted - 26 Oct 2005 : 12:35:46
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Le lamelle "doppio petalo", io ho provato le Boyesen non vanno bene, il motore guadagna in regolarità di erogazione ma a 9.500 g/' murano e difficilmente anche insistendo si superano i 10.000 g/'.
Non ho provato quelle in carbonio ma quelle stock vanno molto bene salvo l'erogazione irregolare (con espansioni) attorno ai 5.000 g/'.
Altra cosa da controllare sono le guarnizioni del piano carter/cilindro; sono tagliate molto al di sotto di quel che si potrebbe, quindi per un buon millimetro vanno a coprire la già scarsa sezione dei travasi.
Riprendo anche il discorso fatto in precedenza e mai concluso: esistono alcuni manuali sull'elaborazione dell'RD uno è quello "svedese" l'altro "tedesco" quello t4edesco si trova su e-bay a circa 30 euro, quello svedese dai 100 ai 200 euro secondo l'upgrade.
S'era parlato di colletta per mettere le mani su questi documenti, tra l'altro scritti in inglese quindi già tartassati da un passaggio svedese/inglese e tedesco/inglese, so che Maurizione aveva intrapreso la traduzione di quello tedesco/inglese/italiano ma penso che i risultati li avremo quando saremo tutti in pensione.
Sembrerebbe che Wiler avesse messo le mani su quello scandinavo spendendo tutto di tasca propria quindi entrambi i manuali sarebbero nelle mani di due diversi soci del club.
Chiedo ora: possiamo illuderci che verrà rielaborato nella lingua di Dante tutto l'ambarabam? possiamo illuderci di vedere/avere qualche scannerizazione? Oppure la legge del copyright  dovesse essere la risposta si sà se almento ne vale la pena?
Ultima cosa, raggruppo qui tutte le domande perchè sono affini al topic, le primarie a denti dritti di doctorbart ci sono ancora? O sono sparite del tutto assieme al personaggio. |
paolo52
Mito-RD350 in costruzione
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rd84
Manico
846 Posts |
Posted - 26 Oct 2005 : 22:38:07
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| io ho i vhsa 32 con le lamelle boyesen e devo dire che la mia moto supera i 10.500 giri con facilita' .....bò ! che strani 'stì due tempi ! riguardo a doctorbart , io gli avevo acquistato via e.bay un carter lato frizione ....mai avuto nulla nonostante avessi pagato tramite ricarica posta-pay .....è vivo ? possibile che nessuno possa andare fisicamente a casa sua a vedere se esiste ? |
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n/a
deleted
8352 Posts |
Posted - 27 Oct 2005 : 09:03:55
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Ho già detto che l'ho visto collegarsi al sito circa tre settimane fà verso le 12.   |
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paolo52
Manico
949 Posts |
Posted - 27 Oct 2005 : 10:01:53
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quote:
Originally posted by rd84
io ho i vhsa 32 con le lamelle boyesen e devo dire che la mia moto supera i 10.500 giri con facilita' .....
Bho sulla mia con carburatori e scarichi originali non andava un "bip", montate le originali e cambiate le espansioni tira di brutto fino a 11.500, insistendo si vedono anche i 12.000. E sempre con carb. assolutamente stock (anche di getti). |
paolo52
Mito-RD350 in costruzione
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vhsh 30 su rd 350
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